Сборка солнечной электростанции: от комплектации панелей до соединения электрических цепей

Пайка солнечных панелей из отдельных фотоэлектрических элементов и электромонтаж домашней солнечной электростанции – опыт пользователей портала.

Продолжаем нашу тему, посвященную строительству домашней солнечной электростанции. С общей информацией о конструкции солнечных батарей, о принципах расчета солнечных панелей, а также о выборе дополнительного оборудования для автономных систем электроснабжения вы можете ознакомиться, прочитав наши предыдущие статьи. Сегодня же мы расскажем об особенностях самостоятельного изготовления солнечных панелей, о последовательности подключения электрических преобразователей и о защитных устройствах, которые должны входить в комплект солнечной электростанции.

Изготовление фотоэлектрических модулей

Стандартный фотоэлектрический модуль (панель) состоит из трех основных элементов.

Где:

  1. Корпус панели.
  2. Рамка.
  3. Фотоэлектрические ячейки.

Самым простым по конструкции элементом солнечного модуля является его корпус. Как правило, его лицевая сторона представляет собой обыкновенный лист стекла, размеры которого соответствуют количеству солнечных ячеек.

Стекло использовал обычное оконное – 3 мм (самое недорогое). Проводил тест: производительность модуля стекло ухудшает незначительно, так что не вижу особого смысла брать закалённое или просветлённое стекло.

Оконное стекло часто используется при изготовлении защитного корпуса для солнечных панелей. Если же вы сомневаетесь в прочности этого материала, то можно использовать стекло закаленное или обычное, но более толстое (5…6 мм). В этом случае можно не сомневаться, что фотоэлектрические элементы будут надежно защищены от проявлений разрушительной природной стихии (от града, например).

Не рекомендуется использовать в составе корпуса оргстекло, так как при нагреве этот материал может деформироваться.

Тыльная сторона корпуса может быть изготовлена из влагостойкого материала, который будет защищать его от попадания пыли и влаги на солнечные элементы. Это может быть металлическая жесть, герметично прикрепленная к рамке с помощью заклепок и силикона или, опять же, обыкновенное стекло.

При этом наличие задней стенки на корпусе самодельной солнечной панели некоторые умельцы и вовсе не приветствуют.

Тыльная сторона батареи открыта (для лучшего охлаждения), но покрыта акриловым лаком, смешанным с прозрачным герметиком.

Учитывая, что при нагреве панелей значительно падает их мощность, подобное решение выглядит оправданно. Ведь оно обеспечивает эффективное охлаждение полупроводниковых элементов и одновременно – качественную герметизацию солнечных ячеек. Все вместе гарантированно продлевает срок эксплуатации солнечных панелей.

Рамка

Рамки для самодельных солнечных панелей чаще всего изготавливают из стандартных алюминиевых уголков. Лучше использовать алюминий с покрытием – анодированный или крашенный. Если есть соблазн изготовить рамку из дерева или пластика, будьте готовы к тому, что через пару лет изделие может рассохнуться или вовсе развалиться под действием климатических факторов (исключение составляет оконный пластик).

Покупаю там, где производят окна. Цена – 80 руб. за метр. Профиль полностью готов к работе, только запилить надо на 45° и под нагревом, углы склеить.

Рассмотрим самый простой вариант панели: панель с алюминиевой рамкой.

Детали алюминиевой рамки легко скрепляются между собой болтами или саморезами.

Впоследствии к алюминиевому уголку можно без особых усилий приклеить стеклянный корпус. Все, что для этого нужно – обычный силиконовый герметик.

Я брал силиконовый герметик – универсальный. Достаточно 1-го тюбика. Герметик лучше брать прозрачный. Химическую безопасность герметика по отношению к фотоэлектрическим элементам подтвердила годовая эксплуатация батареи.

В итоге получится неглубокий ящик со стеклянным дном, к которому впоследствии будут приклеены фотоэлектрические элементы.

Определяя размер корпуса и рамки, следует учитывать необходимость в зазоре между соседними фотоэлектрическими ячейками, который равен – 2…5 мм.

Пайка солнечных элементов

Самым ответственным этапом сборки солнечных модулей является спаивание фотоэлектрических элементов. Солнечные ячейки изготовлены из очень хрупкого материала, поэтому и обращения они требуют соответствующего. Те люди, которые уже имели с ними дело, впредь при покупке солнечных элементов заказывают себе ячейки с некоторым запасом по количеству (10 – 15%). Например, для изготовления панели, рассчитанной на 36 элементов, они приобретают 39 – 42 ячейки.

Для пайки солнечных элементов рекомендуется приобретать специальные плоские проводники (шинки), на поверхность которых уже нанесен тонкий слой олова.

Тонкие шинки для спаивания солнечных ячеек, более толстые шинки (с помощью которых соседние ряды панели объединяются между собой) и солнечные ячейки лучше приобретать у одного и того же продавца. Это экономит время на поиски подходящих элементов и дает определенные гарантии их совместимости.

Пайка элементов в случае их последовательного соединения производится по следующей схеме.

Отрицательный (лицевой) контакт солнечного элемента припаивается к положительному (тыльному) контакту следующей ячейки и т. д.

Так выглядит готовая панель.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Мощный паяльник 40-60 Вт (не менее).
  • Флюс (флюс-маркер) – обязательно должен быть нейтральным (в противном случае припаянные контакты быстро окислятся).
  • Шинки разной ширины.
  • Резиновые перчатки – чтобы не вымазывать солнечные элементы (особенно их лицевую часть).

Еще нам понадобится олово. Это на тот случай, если шинка будет плохо припаиваться к контактам. Ячейки, с которыми ведется работа, располагаются на твердой и ровной поверхности. Это может быть дощечка или стекло. Для того, чтобы ячейки не скользили по рабочей поверхности стола, их можно зафиксировать с помощью кусочков изоленты, проклеенных по периметру элемента. Клеить изоленту на саму ячейку (особенно на ее лицевую часть) не следует. Свободный конец шинки следует прикрепить к столу с помощью двухстороннего скотча.

Пайка элементов и сборка панелей производятся в следующем порядке: первым делом контактная канавка пластины по всей длине промазывается флюсом. Затем плоская шинка укладывается в канавку и припаивается к контакту пластины по всей ее ширине (на отрицательном полюсе элемента).

Или в трех точках (как правило – на положительном полюсе элемента).

Количество точек припаивания зависит от конструкции элемента.

Поочередно контакты припаиваются ко всем солнечным элементам. Дополнительный припой используется только в тех случаях, когда с первого раза шинку не удается надежно припаять к пластине.

В первую очередь контакты припаиваются к лицевой (отрицательной) стороне каждой ячейки, которая будет ложиться на стеклянный корпус панели.

Шинка необходимого размера подготавливается заранее. Ее длина должна соответствовать ширине 2-х соседних пластин.

Пластины с припаянными контактами выкладываются на стеклянный корпус панели лицевой стороной вниз. После этого их можно припаивать друг к другу согласно полярности («–» каждой ячейки припаивается к «+» соседней ячейки и так далее).

Для того чтобы элементы было удобнее располагать на стеклянном корпусе панели, его поверхность можно предварительно разметить.

На стекле нанес черным фломастером точки расположения ячеек. Расположил ячейки и зафиксировал их головками, гайками и болтами.

Гайки, ключи и другие металлические предметы в данном случае использовались в качестве груза. Зафиксировать ячейки можно также с помощью прозрачного силикона, который наносится на стекло по углам каждого элемента.

Объединяя между собой соседние ряды фотоэлектрических элементов, следует использовать дополнительный припой. Это повысит надежность пайки в местах соединения проводников различной ширины.

Во время спаивания всех элементов между собой клал маленькие кусочки припоя (тот, что с канифолью внутри) в места спаивания. Здесь фломастер был без надобности.

Когда все ячейки спаяны между собой, а проводники выведены наружу сквозь алюминиевую рамку панели, можно приступать к заливке солнечных элементов.

Для этого швы между соседними элементами заливаются силиконовым герметиком.

Залил силиконом зазоры между панелями (немного приплюснул и срезал сопло шприца, чтобы обеспечить эстетичность шва и хороший контакт силикона со стеклом). Когда подсохло, промазал по периметру каждую панельку ещё раз. После того, как высох герметик, два раза покрыл ячейки яхтовым лаком. В дальнейшем попробую лак изоляционный.

Пользователь Mirosh вместо лака использует для заливки ячеек белый силикон, который наносит на поверхность тонким слоем при помощи шпателя. Результат – вполне удовлетворителен.

Перед окончательной сборкой каждый элемент желательно протестировать на предмет генерируемой им мощности. Сделать это можно с помощью мультиметра. Если существенных различий между силой тока и напряжением, которые генерирует каждая отдельная ячейка, нет, то можно смело включать их в состав фотоэлектрического модуля.

Установка диодов Шоттки

В конструкции солнечных панелей зачастую используются элементы, о которых мы ранее не упоминали. Это шунтирующие диоды Шоттки.

К их установке прибегают по двум причинам.

Во-первых, шунтирующие диоды ставят для того, чтобы в темное время суток или в пасмурную погоду солнечные панели не разряжали аккумулятор, входящий в комплект солнечной электростанции.

В случае прямого подключения солнечных батарей к аккумулятору ночью на панелях высаживается напряжение, и они греются. Поэтому в схему примитивного солнечного контроллера, разработанного ещё лет 10 назад, был введён диод Шоттки (защита от ночного разряда АКБ).

Если к солнечным панелям подключен современный контроллер, то особой необходимости в защите от ночного разряда нет. Исправный контроллер, без помощи дополнительных устройств, вовремя отключит СБ от аккумулятора.

Во-вторых, если солнечный модуль закрывается тенью от стоящего рядом здания (или другого массивного предмета), то мощность этого элемента снижается. Последствия снижения мощности таковы: по отношению к остальным панелям, подключенным к затененному элементу последовательно, затененный элемент из источника тока превращается в резистивную нагрузку. Сопротивление затененного модуля сильно возрастает, а его температура значительно увеличивается.

Значительное снижение мощности – это самое безобидное из того, к чему может привести частичное затенение последовательно соединенной солнечной батареи. Ведь в конечном итоге затененный модуль перегреется и выйдет из строя. Это явление получило название «эффект горячего пятна».

Для того чтобы избежать этого эффекта, параллельно каждому последовательно подключенному модулю (или последовательному ряду солнечных ячеек) устанавливается диод Шоттки. Диод позволяет пустить электричество в обход затененной панели. В этом случае генерируемое напряжение снизится, но большой просадки тока удастся избежать.

Большой ток от остальных панелей цепи, которые освещены, не прервётся, а пойдёт в обход затенённых частей панелей через диоды. Итоговое напряжение станет чуть меньше, но контроллеру это не важно. Если бы в панелях не были встроены диоды, тогда при малейшем затенении хотя бы кусочка 1 панели вся цепочка полностью бы переставала давать ток.

Иными словами, потери мощности будут соизмеримы с площадью затенения.

Диоды можно устанавливать параллельно всему модулю, а можно параллельно его отдельным рядам.

Здесь изображена схема, при которой каждый ряд ячеек, установленных в одном модуле, имеет свой диод. На практике же модуль чаще всего разделяется на 2 равные части.

Обычно для четырехрядной панели выводится средняя точка, то есть ячейки шунтируются пополам. Диоды ставят в клеммной коробке.

В любом случае, все модули солнечной панели следует располагать так, чтобы свет попадал на них равномерно. Тогда не придется решать проблему шунтирования отдельных модулей или даже ячеек.

Клеммные коробки для удобства располагают на тыльной стороне солнечных панелей.

Если несколько последовательно соединенных групп панелей подключается к контроллеру параллельно, то в этом случае каждая последовательная цепочка включается в общую цепь через развязывающий диод. Это позволяет избежать потерь при рассогласовании отдельных последовательных цепочек и дополнительно защитить аккумулятор от разряда в ночное время (если, вдруг, контроллер выйдет из строя).

Диоды подбираются по двум основным параметрам: по максимальной силе тока, которая будет проходить в прямом направлении (прямой ток), и по обратному напряжению. Максимальное напряжение обратного тока (Uобр.макс.) не должно привести к пробою диода. При этом рабочие характеристики диода должны немного превышать номинал панели (примерно в 1,3 – 1,5 раза).

Но здесь есть одна хитрость.

Нормальных Шоттки на большие напряжения не бывает. Это просто столбы с падением по прямому току. Так что лучше брать обычные с Urev. Max ≈ 30...100В.

Установка панелей

Как правильно крепить панели и где их устанавливать? Ответы на эти вопросы зависят от конструкции СБ и от возможностей их владельца. Единственное, о чем должны позаботиться все без исключения – это о соблюдении угла наклона. Для каждого региона этот угол будет свой, а зависит он напрямую от широты местности.

В таблице представлены оптимальные рекомендации. И если угол наклона не планируется изменять в течение года, то можно просто следовать ее данным. Смена этого параметра хотя бы 2 раза в год поможет значительно увеличить КПД батареи.

В среднем зимой угол наклона должен быть на 10°…15° выше оптимального значения, летом – на такую же величину – ниже. Статистические данные по солнечной энергии в различных городах можно посмотреть в разделе .

Сечение проводников

В соответствии с постулатами электротехники слишком малое сечение проводника может привести к его перегреву и даже к возгоранию. Слишком большое – это неплохо, но приведет к необоснованно завышенному удорожанию автономной системы. Поэтому задача ее создателя – найти «золотую середину».

Начнем с того, что самые толстые проводники следует устанавливать в цепи, соединяющий аккумулятор с инвертором (кстати, чем короче будет этот участок, тем лучше). Именно здесь протекают токи большой силы.

Проводники, соединяющие панели с инвертором, а также соединяющие панели между собой, можно выбирать с малым сечением. На этих участках цепи может присутствовать сравнительно высокое напряжение, но всегда будет малая сила тока.

16 мм² не нужно и 10 мм² не нужно. 4 – более чем достаточно. "Толстый" провод понадобится только в контуре инвертора, сечение нужно подбирать в соответствии с мощностью тока.

«Толстый» и «тонкий» – понятия растяжимые, поэтому не будем уходить от стандартов.

Учитывая, что алюминиевые проводники в домашних системах электроснабжения на сегодняшний день использовать запрещено, табличные данные распространяются на медные токопроводящие жилы с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией.

Также, выбирая проводники, следует обращать внимание на рекомендации производителей инверторов, контроллеров и других устройств, задействованных в системе.

Защитные автоматы

В цепи солнечной электростанции, как и в цепи любого другого мощного источника электроэнергии, необходимо ставить защиту от коротких замыканий. В первую очередь автоматы или плавкие вставки должны защищать силовые кабели, идущие от аккумуляторных батарей к инвертору.

Если замкнет что в инверторе, то так и до пожара недалеко. Одно из требований к аккумуляторным системам – наличие автомата DC или плавкой вставки как минимум на одном из проводов и как можно ближе к клеммам аккумулятора.

Помимо этого, защита ставится в цепь аккумулятора и контроллера. Не стоит также пренебрегать защитой отдельных групп потребителей (потребителей постоянного тока, бытовых приборов и т. д.). Но это уже правило построения любой системы электроснабжения.

Автомат, устанавливаемый между аккумулятором и контроллером, должен иметь большой запас по току осечки. Иными словами, защита не должна сработать случайно (при увеличении нагрузки). Причина: если на ввод контроллера подается напряжение (от СБ), то в этот момент от него нельзя отключать аккумулятор. Это может привести к выходу устройства из строя.

Порядок подключения

Сборка электрической цепи происходит в следующем порядке:

  1. Подключение контроллера к аккумулятору.
  2. Подключение к контроллеру солнечных панелей.
  3. Подключение к контроллеру группы потребителей постоянного тока.
  4. Подключение инвертора к аккумуляторным батареям.
  5. Подключение нагрузки к выходу инвертора.

Подобная последовательность подключения поможет уберечь контроллер и инвертор от повреждений.

От контроллера нельзя отключать нагрузку, если на его вход в этот момент подается напряжение. С инвертором несколько другая ситуация: устройство не рекомендуют включать в работу, если к его выходу уже подключена нагрузка.

Перед включением инвертора следует отключить от его выхода все нагрузки переменного тока.

Подробнее о принципах работы и об особенностях построения систем автономного электроснабжения вы можете узнать от участников нашего портала, посетив соответствующую тему. Тем, кого всерьез заинтересовала тема строительства домашней солнечной электростанции, мы рекомендуем посетить еще один полезный раздел, посвященный обмену опытом в этой области. В заключение предлагаем вашему вниманию видеосюжет, который расскажет о том, как правильно монтируются и подключаются солнечные батареи.

Возврат к списку

Наши преимущества


Поэтапная оплата работ
и фиксация стоимости

Детальный отчет
на каждом этапе

Профильное образование
и 20-летний опыт работ

Работаем круглый год
и в любую погоду

Посмотрите наше
видео этапов строительства





Капитальный ремонт дома «от» и «до»

Характеристики проекта:

  • Проект: Дом 1956 года постройки
  • Технология строительства: Брус
  • Задача: Капитальный ремонт и реконструкция дома без повреждения внутренней отделки.
  • Длительность проекта: 81 день
  • Цена: 670 000 руб.

Проведённые работы:

  • Подвал с цокольным помещением из монолитного железобетона
  • Стропильная система по правилам «кровельного пирога»
  • Кровля из металлочерепицы
  • Терраса с крыльцом
  • Утепление внешних стен и потолка веранды
  • Металлопластиковые окна
  • Наружное утепление внешних стен
  • Лицевой фасад из имитации бруса
  • Водосточная система

Ремонтируем и перестраиваем
все типы домов

Бревенчатые

Профилированный брус, Строганный брус, Клеенный брус, Бревно

Кирпичные

Кирпич, Керамический камень, Газосиликатные блоки

Каркасные

Деревянные, ЛСТК

Монолитные

Наша команда

Руслан Сасаров

Опыт работы с 1989 года.
Специализация: плотницкие, кровельные, фасадные, столярные работы.

Василий Строицев

Опыт работы с 1988 года.
Специализация: кладочные, фасадные, плотницкие, чистовые внутренние работы.

Виктор Дидуров

Опыт работы с 1984 года.
Специализация: плотницкие, монолитные, кровельные, фасадные, столярные работы.

Алексей Гусев

Опыт работы с 1986 года.
Специализация: кладочные, фасадные, чистовые внутренние работы.

Владимир Чабан

Опыт работы с 1997 года.
Специализация: кладочные, кровельные, фасадные, чистовые внутренние работы.

Алексей Соловьев

Опыт работы с 1988 года.
Специализация: каменные, кровельные, фасадные, плотницкие работы.

Николай Кадин

Опыт работы с 1996 года.
Специализация: электро-монтажные работы.

Алексей Климутков

Опыт работы с 1995 года.
Специализация: сантехнические и канализационные работы, монтаж систем отопления.

13 лет

Наша компания работает на рынке строительных услуг

8230 м2

Сдано в эксплуатацию за 2018 год

52 сотрудника

Работает в штате компании

20 лет

Средний профессиональный опыт наших бригадиров

Гарантированный результат

Под ключ

Выполняем ремонт любой сложности на объектах от 20 до 800 м2

Подробные консультации

По вопросам строительства и помощь в подборе материалов

Профессиональные архитекторы

Составим 3D модель дома Вашей мечты

Только качественные материалы

И проверенные поставщики - закупка стройматериалов с дилерской скидкой

Соблюдение сроков

Юридические гарантии соблюдения сроков, закрепленные в договоре

Уборка мусора

Аккуратно складируем строительные материалы и убираем мусор после завершения работ

On-line видео-контроль

Весь процесс строительства Вы сможете контролировать прямо из дома

Страхование объекта

На время ремонта каждый объект полностью страхуется

Без предоплаты и аванса

Мы работаем по факту выполненных этапов работ, без предоплаты

Вопросы и ответы

В соответствии с Договором оплата производится еженедельно, за фактически выполненные работы, которые отмечаются в Акте приемки-передачи.

Наши главные специалисты работают на рынке строительных услуг уже 13 лет (с 2005 года).

Гарантия распространяется на каждый вид работ и длится 24 месяца. При выявлении дефектов в этот период они устраняются бесплатно. Если такого не произошло, то и в дальнейшем качество работ только радует клиентов.

Цена на запланированные в смете работы не меняется. Дополнительные расходы возникают только в случае необходимости проведения не предусмотренных сметой работ. Такое происходит при обнаружении серьезных недостатков уже в процессе работ или если клиент самостоятельно добавил или заменил тот или иной вид работ другими.

После выезда мы изучаем полученную информацию, составляем расчет с указанием видов работ с материалами; данный расчет производится 5 рабочих дней.

Каждый технолог-замерщик - опытный профессионал, обязанности которого не ограничиваются замером и составлением сметы. При необходимости он даст подробную консультацию и поможет дельным советом.

Технолог-замерщик просчитает детальную смету без учета этих работ. Цена будет ниже.

Наша компания работает напрямую с поставщиками, поэтому клиенты доверяют нам решение этого вопроса. Компания представляет полную отчетность по закупленным материалам. Однако выбор за вами – при желании вы можете сделать это самостоятельно. В любом случае мы поможем с выбором и дадим подробную консультацию.

Да, мы работаем зимой; иногда это даже удобнее чем летом, так как нет такого большого количества осадков, а снег легко сметается.

Да, можно; например, сначала сделать наружные работы (коробка из стен, крыши и фундамент), а потом сделать внутренние отделочные работы.

У ребят "по объявлению" или фирм-однодневок бывают цены ниже. Зачем Вам ремонт от профнепригодных гастарбайтеров? Доказать ущерб вы не сможете, т.к. нет договора. Мы прописываем нашу ответственность в договоре. Предоставляем гарантию. Все сотрудники–опытные специалисты-славяне со стажем от 10 лет. Не нанимайте сомнительных рабочих. Переделывать ремонт после них – дорого.