Свой «подъемник». Лифты пользователей портала

Реальные примеры подъемных устройств и советы начинающим «лифтостроителям» от наших умельцев.

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости.
2. Привод (лебедка).
3. Кабина:

  • каркас кабины;
  • балка верхняя;
  • балка нижняя;
  • стояк;
  • ловитель;
  • купе кабины;
  • пол (подвижный или неподвижный);
  • привод дверей кабины.

4. Противовес.
5. Установка направляющих.
6. Дверь шахты.
7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

...Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», - писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Вкупе с кнопочным управлением такая скорость обеспечивают безопасность использования конструкции, считает форумчанин. Если в доме пропадет электричество, то можно будет спуститься или подняться по складной убирающейся лестнице. Систематически Дедуш проводит осмотр каната, однако за все время эксплуатации признаков износа он не обнаружил. 

Какие советы начинающим «лифтостроителям» дает умелец? По его словам, место крепления каната надо определять в зависимости от конкретной высоты кабины, высоты потолка мансарды и мест установки блоков для прохождения каната. Что касается длины каната, то ее нужно выбирать так, чтобы на барабан тельфера он укладывался в один ряд.

Это очень важно, уверяет Дедуш. Иначе при переходе на второй слой навивки будет небольшой рывок, который приведет к быстрому износу каната.

Похожий подъемник установил у себя более 10 лет назад и пользователь Дибор. В качестве подъемника также использовался китайский тельфер силой подъема 250 кг. Кабина у него, правда, открыта с трех сторон, катается по направляющим из «тридцатого» уголка на четырех роликах из подшипников. При проходе лифта люк на втором этаже поднимается крышей кабины и на ней же остается. При спуске — ложится на свое место на полу. Всего Дибор изготовил уже три подобных подъемника на лебедках (один из них — для погреба), плюс один гидравлический. «Кое-какой опыт уже имеется», - с удовлетворением замечает форумчанин. И делится наблюдениями с другими.

Лебедки я использую китайские, цена-качество оптимальные. Редуктор у них шестереночный, с электромагнитным тормозом, который «отпускается» только при подаче 220 Вт. В случае отсутствия электричества, поломки, сгорания катушки и пр. лебедка тормозится. Единственный значительный недостаток — сильный шум. Дополнительная смазка не помогает. Самое слабое место — это трос, желательно заменить сразу на более прочный с запасом в 2-3 раза. Эти лебедки при перегрузе просто «не едут», нужно отдать им должное, и не горят.

Как утверждает форумчанин, в монтаже лебедки есть важная особенность: крепить ее нужно строго горизонтально. В противном случае будут проблемы с намоткой троса. Сам трос пользователь смазывает «литолом» и тщательно следит за целостностью каната. Если вылезает хоть одна нитка — следует немедленная замена.

Что касается направляющих, то обычно Дибор применяет швеллера, к которым приварены кусочки уголка с отверстием. Сам швеллер, 60-ка, крепится к стене сквозными шпильками, дюбелями, либо приваривается к закладным. Самое главное — это параллельность направляющих между собой.

Несмотря на критику со стороны пользователя Vodopad, который подходит к установке лифта с позиции профессионала, Дибор отказался от использования противовесов. В «классической» схеме лифта этот элемент необходим для снижения нагрузки на двигатель и редуктор. Благодаря ему, двигатель перемещает только «полезный» груз. Но по мнению Дибора, в небольшом строении, таком, как коттеджный дом, противовес излишен.

Лебедки или тельфера имеют значительную грузоподъемность при довольно небольшой мощности. Вес кабины до 100 кг+пару пассажиров, итого общий груз 300 кг. Берем лебедку на 500 кг, с хорошим запасом... Нужен ли противовес, тем более, что он занимает определенное место. У меня расстояние от кабины до стены — 2,5-3 см, лишь бы проходил кабель и трос. А с противовесом это еще два троса + габарит груза + головная боль с раскачиванием груза.

Но так поступают не все участники портала. К примеру, Duka свой лифт оборудовал противовесом, набранным из листового железа. Так же, как и кабина, он двигается по направляющим на 12 капроновых роликах. Масса контргруза — 160-190 кг.

Лифт перемещается со скоростью 0,3 м/сек. Из всех форумчан Duka, пожалуй, пошел дальше всех в оснащении своего лифта (тем более, что по мере эксплуатации подъемника и ремонта в доме он его постоянно модернизировал — в частности, перенес электропривод из мансарды в приямок подвала). Особое внимание дачник уделил безопасности конструкции. Шахта лифта максимально закрыта от проникновения. В зону работы подъемника никто из посторонних попасть не может: двери имеют «концевики», и при намеренном распахивании движение лифта блокируется. В будущем пользователь намерен установить еще замки на дверях и доводчики закрывания. Также предполагается создание автономной системы питания лифта, на случай внезапного отключения электричества.

Как отмечает Duka, за несколько лет использования серьезных поломок лифта не случалось. Единственное происшествие – выбивание «напруги» («геркон – не особенно надежный элемент для управления реле», - признает он). Свой подъемник Duka намерен модернизировать до последнего: в планах установка специальных ловителей, датчика скорости и т.д. Все это, разумеется, упирается в наличие времени и финансов.

Как видим, все описанные выше подъемники — электромеханические. Пользователь под ником Konovital — единственный, кто «заморочился» с гидравлическим агрегатом. Тем примечательнее его изобретение.

Как и подобает классической «гидравлике», кабина поднимается вверх благодаря насосу, а опускается вниз — под собственным весом.

Свой дом Konovital начал строить пять лет назад. Решение об установке именно гидравлического лифта он принял сразу, что отразилось и в проекте строения. При устройстве фундамента в доме была сделана шахта для гидроцилиндра глубиной 3 метра. Когда дом достроили, вся семья переехала в него. В ноябре 2014 года Konovital заказал гидроцилиндр, и спустя три месяца его привезли. В январе начался монтаж гидросистемы. Как вспоминает дачник, он быстро отказался от предложений по изготовлению готовой маслостанции и считает, что был прав: «Спасибо поставщикам, у которых я два раза менял оборудование. Это третья схема».

Лифт поднимается на второй этаж всего за 10 секунд. Плавный пуск обеспечивает электродвигатель, в конечных точках вверху и внизу стоят герконы для остановки. Суммарный вес площадки и подъемного штока составляет 150 кг.

Оборудование, которое потребовалось для обустройства лифта: насос БГ 11-24А, гидроцилиндр с диаметром штока 56 мм, цилиндр 70 мм (длина хода — 3000 мм). Кроме того, в системе стоит гидрораспределитель 10 мм модульный с переделанной монтажной плитой («запараллелены каналы АВ и РТ»). Он работает, как гидроклапан.

Важные нюансы

Какие детали стоит учитывать каждому, кто соберется самостоятельно сооружать лифт в доме? Пользователь с ником Veddary проанализировал дискуссию на форуме и обобщил рекомендации профессионалов.

Вот на что он советует обращать внимание.

  1. Шахта должна быть огороженной, с блокировкой движения лифта при открытии дверей.
  2. Использование лебедок и тельферов желательно с двумя канатами или в паре.
  3. Лебедка может быть переделана для использования шкива увеличенного размера, в целях избежания раннего износа троса и увеличения скорости движения лифта.
  4. Использование противовеса примерно 80% от веса кабины сильно снижает нагрузку на лебедку и уменьшает скорость разгона кабины при обрыве троса.
  5. Крайне желательно применение механических ловителей.
  6. В качестве ловителя может быть применена промышленная спасательная рулетка, рассчитанная на рывок в 600 кг.
  7. В целях обеспечения энергонезависимости перспективно применение автомобильных лебедок с питанием от аккумулятора и автоматической поддерживающей зарядкой.
  8. Желательно предусмотреть возможность эвакуации из лифта через нижний или боковой люк. При этом должно быть предусмотрено механическое стопорение кабины.

Пользователь Vodopad добавляет свои «пять копеек».

Подвеска свободных концов к потолку (это лучше, чем к лебедке) должна быть балансирная. На равноплечем рычаге. И на рычаге должен стоять концевик, который отключает питание двигателя, если вытянется или оборвется один из канатов. На лифте это один из главных выключателей в цепи безопасности.

Как утверждает Vodopad, кабина подъемника никогда не должна опускаться непосредственно на упоры.

В нормальном – то есть безопасном – лифте расстояние от уровня первой остановки до буферов кабины составляет не менее 170 мм.

А выше последней остановки и ниже первой на 50 мм стоят выключатели безопасности. Они нужны для того, чтобы при пересечении лифтом крайних «границ» движения обесточивался силовой агрегат. И тогда кабина успевает остановиться еще до опускания на опоры. 

Специальный акцент форумчанин делает на таких приспособлениях, как ловители. Они предназначены для защиты кабины от падения в случае обрыва троса. Ни один пассажирский подъемник не обходится без ловителей, говорит Vodopad. Но проблема в том, что едва ли их можно будет изготовить в домашних условиях.

Сам бы я их делать не стал. Нужно искать подходящие заводского изготовления. Чаще всего ловители бывают клиновые, но вполне можно обойтись эксцентриковыми или кулачковыми, они проще. Приводятся в действие они от другого заводского устройства, ограничителя скорости. Или от рычага балансирной подвески при ее перекосе, когда используется прямая подвеска кабины (т.е. прикреплена к верхней балке кабины).

По словам Vodopad, на этажных площадках кабина должна останавливаться сама, от срабатывания специальных датчиков или этажных переключателей. Нельзя сидеть в кабине и жать на кнопку до тех пор, пока не покажется порог нужной остановки, подчеркивает пользователь. Лифт должен выполнять эту операцию автоматически. Так что на бытовых лебедках с точностью остановок будут большие проблемы — прогнозирует он.

На – немало полезных самоделок от наших умельцев, в том числе – подъемник стройматериалов. А кто все же считает устройство лифта в доме делом дорогим и небезопасным, может ознакомиться с опытом портала по строительству лестниц. Посмотрите видео о доме, где хозяин многое построил своими руками и планирует сделать лифт.

Возврат к списку

Наши преимущества


Поэтапная оплата работ
и фиксация стоимости

Детальный отчет
на каждом этапе

Профильное образование
и 20-летний опыт работ

Работаем круглый год
и в любую погоду

Посмотрите наше
видео этапов строительства





Капитальный ремонт дома «от» и «до»

Характеристики проекта:

  • Проект: Дом 1956 года постройки
  • Технология строительства: Брус
  • Задача: Капитальный ремонт и реконструкция дома без повреждения внутренней отделки.
  • Длительность проекта: 81 день
  • Цена: 670 000 руб.

Проведённые работы:

  • Подвал с цокольным помещением из монолитного железобетона
  • Стропильная система по правилам «кровельного пирога»
  • Кровля из металлочерепицы
  • Терраса с крыльцом
  • Утепление внешних стен и потолка веранды
  • Металлопластиковые окна
  • Наружное утепление внешних стен
  • Лицевой фасад из имитации бруса
  • Водосточная система

Ремонтируем и перестраиваем
все типы домов

Бревенчатые

Профилированный брус, Строганный брус, Клеенный брус, Бревно

Кирпичные

Кирпич, Керамический камень, Газосиликатные блоки

Каркасные

Деревянные, ЛСТК

Монолитные

Наша команда

Руслан Сасаров

Опыт работы с 1989 года.
Специализация: плотницкие, кровельные, фасадные, столярные работы.

Василий Строицев

Опыт работы с 1988 года.
Специализация: кладочные, фасадные, плотницкие, чистовые внутренние работы.

Виктор Дидуров

Опыт работы с 1984 года.
Специализация: плотницкие, монолитные, кровельные, фасадные, столярные работы.

Алексей Гусев

Опыт работы с 1986 года.
Специализация: кладочные, фасадные, чистовые внутренние работы.

Владимир Чабан

Опыт работы с 1997 года.
Специализация: кладочные, кровельные, фасадные, чистовые внутренние работы.

Алексей Соловьев

Опыт работы с 1988 года.
Специализация: каменные, кровельные, фасадные, плотницкие работы.

Николай Кадин

Опыт работы с 1996 года.
Специализация: электро-монтажные работы.

Алексей Климутков

Опыт работы с 1995 года.
Специализация: сантехнические и канализационные работы, монтаж систем отопления.

13 лет

Наша компания работает на рынке строительных услуг

8230 м2

Сдано в эксплуатацию за 2018 год

52 сотрудника

Работает в штате компании

20 лет

Средний профессиональный опыт наших бригадиров

Гарантированный результат

Под ключ

Выполняем ремонт любой сложности на объектах от 20 до 800 м2

Подробные консультации

По вопросам строительства и помощь в подборе материалов

Профессиональные архитекторы

Составим 3D модель дома Вашей мечты

Только качественные материалы

И проверенные поставщики - закупка стройматериалов с дилерской скидкой

Соблюдение сроков

Юридические гарантии соблюдения сроков, закрепленные в договоре

Уборка мусора

Аккуратно складируем строительные материалы и убираем мусор после завершения работ

On-line видео-контроль

Весь процесс строительства Вы сможете контролировать прямо из дома

Страхование объекта

На время ремонта каждый объект полностью страхуется

Без предоплаты и аванса

Мы работаем по факту выполненных этапов работ, без предоплаты

Вопросы и ответы

В соответствии с Договором оплата производится еженедельно, за фактически выполненные работы, которые отмечаются в Акте приемки-передачи.

Наши главные специалисты работают на рынке строительных услуг уже 13 лет (с 2005 года).

Гарантия распространяется на каждый вид работ и длится 24 месяца. При выявлении дефектов в этот период они устраняются бесплатно. Если такого не произошло, то и в дальнейшем качество работ только радует клиентов.

Цена на запланированные в смете работы не меняется. Дополнительные расходы возникают только в случае необходимости проведения не предусмотренных сметой работ. Такое происходит при обнаружении серьезных недостатков уже в процессе работ или если клиент самостоятельно добавил или заменил тот или иной вид работ другими.

После выезда мы изучаем полученную информацию, составляем расчет с указанием видов работ с материалами; данный расчет производится 5 рабочих дней.

Каждый технолог-замерщик - опытный профессионал, обязанности которого не ограничиваются замером и составлением сметы. При необходимости он даст подробную консультацию и поможет дельным советом.

Технолог-замерщик просчитает детальную смету без учета этих работ. Цена будет ниже.

Наша компания работает напрямую с поставщиками, поэтому клиенты доверяют нам решение этого вопроса. Компания представляет полную отчетность по закупленным материалам. Однако выбор за вами – при желании вы можете сделать это самостоятельно. В любом случае мы поможем с выбором и дадим подробную консультацию.

Да, мы работаем зимой; иногда это даже удобнее чем летом, так как нет такого большого количества осадков, а снег легко сметается.

Да, можно; например, сначала сделать наружные работы (коробка из стен, крыши и фундамент), а потом сделать внутренние отделочные работы.

У ребят "по объявлению" или фирм-однодневок бывают цены ниже. Зачем Вам ремонт от профнепригодных гастарбайтеров? Доказать ущерб вы не сможете, т.к. нет договора. Мы прописываем нашу ответственность в договоре. Предоставляем гарантию. Все сотрудники–опытные специалисты-славяне со стажем от 10 лет. Не нанимайте сомнительных рабочих. Переделывать ремонт после них – дорого.