Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло. Рекомендации форумчан

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования  кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта .

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны. 

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется  использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа  остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку 

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые. Совет от : плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять. 

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

              Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы. 

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от глубинного вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от : чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление  каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать. 

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная  сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект - это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
Как заливать бетон в опалубке.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка"  Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от , по монтажу многоразовой опалубки.

Возврат к списку

Наши преимущества


Поэтапная оплата работ
и фиксация стоимости

Детальный отчет
на каждом этапе

Профильное образование
и 20-летний опыт работ

Работаем круглый год
и в любую погоду

Посмотрите наше
видео этапов строительства





Капитальный ремонт дома «от» и «до»

Характеристики проекта:

  • Проект: Дом 1956 года постройки
  • Технология строительства: Брус
  • Задача: Капитальный ремонт и реконструкция дома без повреждения внутренней отделки.
  • Длительность проекта: 81 день
  • Цена: 670 000 руб.

Проведённые работы:

  • Подвал с цокольным помещением из монолитного железобетона
  • Стропильная система по правилам «кровельного пирога»
  • Кровля из металлочерепицы
  • Терраса с крыльцом
  • Утепление внешних стен и потолка веранды
  • Металлопластиковые окна
  • Наружное утепление внешних стен
  • Лицевой фасад из имитации бруса
  • Водосточная система

Ремонтируем и перестраиваем
все типы домов

Бревенчатые

Профилированный брус, Строганный брус, Клеенный брус, Бревно

Кирпичные

Кирпич, Керамический камень, Газосиликатные блоки

Каркасные

Деревянные, ЛСТК

Монолитные

Наша команда

Руслан Сасаров

Опыт работы с 1989 года.
Специализация: плотницкие, кровельные, фасадные, столярные работы.

Василий Строицев

Опыт работы с 1988 года.
Специализация: кладочные, фасадные, плотницкие, чистовые внутренние работы.

Виктор Дидуров

Опыт работы с 1984 года.
Специализация: плотницкие, монолитные, кровельные, фасадные, столярные работы.

Алексей Гусев

Опыт работы с 1986 года.
Специализация: кладочные, фасадные, чистовые внутренние работы.

Владимир Чабан

Опыт работы с 1997 года.
Специализация: кладочные, кровельные, фасадные, чистовые внутренние работы.

Алексей Соловьев

Опыт работы с 1988 года.
Специализация: каменные, кровельные, фасадные, плотницкие работы.

Николай Кадин

Опыт работы с 1996 года.
Специализация: электро-монтажные работы.

Алексей Климутков

Опыт работы с 1995 года.
Специализация: сантехнические и канализационные работы, монтаж систем отопления.

13 лет

Наша компания работает на рынке строительных услуг

8230 м2

Сдано в эксплуатацию за 2018 год

52 сотрудника

Работает в штате компании

20 лет

Средний профессиональный опыт наших бригадиров

Гарантированный результат

Под ключ

Выполняем ремонт любой сложности на объектах от 20 до 800 м2

Подробные консультации

По вопросам строительства и помощь в подборе материалов

Профессиональные архитекторы

Составим 3D модель дома Вашей мечты

Только качественные материалы

И проверенные поставщики - закупка стройматериалов с дилерской скидкой

Соблюдение сроков

Юридические гарантии соблюдения сроков, закрепленные в договоре

Уборка мусора

Аккуратно складируем строительные материалы и убираем мусор после завершения работ

On-line видео-контроль

Весь процесс строительства Вы сможете контролировать прямо из дома

Страхование объекта

На время ремонта каждый объект полностью страхуется

Без предоплаты и аванса

Мы работаем по факту выполненных этапов работ, без предоплаты

Вопросы и ответы

В соответствии с Договором оплата производится еженедельно, за фактически выполненные работы, которые отмечаются в Акте приемки-передачи.

Наши главные специалисты работают на рынке строительных услуг уже 13 лет (с 2005 года).

Гарантия распространяется на каждый вид работ и длится 24 месяца. При выявлении дефектов в этот период они устраняются бесплатно. Если такого не произошло, то и в дальнейшем качество работ только радует клиентов.

Цена на запланированные в смете работы не меняется. Дополнительные расходы возникают только в случае необходимости проведения не предусмотренных сметой работ. Такое происходит при обнаружении серьезных недостатков уже в процессе работ или если клиент самостоятельно добавил или заменил тот или иной вид работ другими.

После выезда мы изучаем полученную информацию, составляем расчет с указанием видов работ с материалами; данный расчет производится 5 рабочих дней.

Каждый технолог-замерщик - опытный профессионал, обязанности которого не ограничиваются замером и составлением сметы. При необходимости он даст подробную консультацию и поможет дельным советом.

Технолог-замерщик просчитает детальную смету без учета этих работ. Цена будет ниже.

Наша компания работает напрямую с поставщиками, поэтому клиенты доверяют нам решение этого вопроса. Компания представляет полную отчетность по закупленным материалам. Однако выбор за вами – при желании вы можете сделать это самостоятельно. В любом случае мы поможем с выбором и дадим подробную консультацию.

Да, мы работаем зимой; иногда это даже удобнее чем летом, так как нет такого большого количества осадков, а снег легко сметается.

Да, можно; например, сначала сделать наружные работы (коробка из стен, крыши и фундамент), а потом сделать внутренние отделочные работы.

У ребят "по объявлению" или фирм-однодневок бывают цены ниже. Зачем Вам ремонт от профнепригодных гастарбайтеров? Доказать ущерб вы не сможете, т.к. нет договора. Мы прописываем нашу ответственность в договоре. Предоставляем гарантию. Все сотрудники–опытные специалисты-славяне со стажем от 10 лет. Не нанимайте сомнительных рабочих. Переделывать ремонт после них – дорого.