Ленточный фундамент

Ленточное основание - это железобетонная конструкция, возводимая по периметру будущего строения.

Ленту сооружают под внутренние и внешние стены дома, выдерживая одинаковую форму сечения по всей протяженности фундамента.

По принципу сооружения различают цельнолитое и сборное основание.

Монолитный фундамент

Ленту формируют на месте постройки дома – вырывают траншею, возводят опалубку, устанавливают армирующий пояс и заливают бетоном.

Плюсы замкнутого монолитного контура:

•  долговечность – срок службы свыше 100 лет;
•  возможность применения под разные строения, в том числе, для высокоэтажных домов;
•  универсальность – монолитная лента подходит и для нестабильных грунтов;
•  надежность и простота возведения.

Минусы монолитной ленты:

•   высокий вес конструкции;
•   дороговизна обустройства.

Сборный фундамент

Ленту выкладывают из готовых железобетонных блоков, для скрепления элементов используют цементный раствор. Подходит для малоэтажного строительства.

Особенности:

•  быстрота сооружения;
•  необходимость привлечения грузоподъемной техники;
•  невозможность усиления арматурой;
•  снижение прочностных характеристик по сравнению с монолитным фундаментом на 20-30%;
•  применение на нестабильных грунтах нежелательно.

По цене сооружение сборного и монолитного фундамента обойдется примерно одинаково. При выборе следует ориентироваться на характеристики почвы и особенности строения.

Классификация по глубине закладки

Отталкиваясь от нагрузок будущего строения, выбирают мелкозаглубленный или заглубленный фундамент.

Характерные особенности мелкозаглубленной ленты:

•   размещение подошвы фундамента – выше линии промерзании грунта на 30-80 см;
•   применение возможно на слабопучинистых почвах;
•   использование при строительстве домов не выше двух этажей;
•   обустройство под постройками с небольшим весом: каркасные дома, пенобетонные или кирпичные сооружения.

Заглубленный фундамент закладывают на 20-30 см ниже линии промерзания.

Благодаря такой конструкции основание максимально прочно и устойчиво.

Специфика заглубленного фундамента:

•  подходит для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами, возводимых на пучинистых грунтах;
•  дает возможность обустраивать подвальное помещение;
•  требует значительных расходов материала и трудозатрат.

Технология закладки фундамента

Щаг 1: Подготовительные работы

•  Проводят геологические изыскания, оценивают состояние грунта.
•  Выполняют расчет фундамента – определяют габариты ленты, материал, глубину залегания.
•  Удаляют плодородный слой с площади застройки.
•  Проводят разметку – выставляют колышки, натягивают веревку, обозначая конфигурацию и ширину траншеи.
•  Контролируют геометрию общей площади постройки и каждого архитектурного элемента (веранды, крыльца и т.д.)

Шаг 2: Земляные работы

•   Вырывают котлован – если планируется обустройство подвального помещения.
•   Раскапывают траншеи под фундамент.
•   Устраивают песчаную подушку – насыпь толщиной 50 см.
•   Засыпку увлажняют и трамбуют виброплитой.

Шаг 3: Сооружение опалубки

Возможны два варианта:

1. Съемная. Из обрезной доски, фанеры или ДСП сколачивают щиты. Их высота – глубина траншеи плюс 50-60 см цоколя. Элементы скрепляют перемычками, устанавливают в яму и фиксируют брусками. В цокольной части монтируют трубы вентиляционных продухов.
2. Несъемная. Используют плиты из пенополистирола. Такой вариант не только задает форму фундамента, но и играет роль утеплителя. Изнутри опалубку выстилают полиэтиленом, предотвращающим вытекание цементного молочка.

Шаг 4: Армирование каркаса

При создании армопояса придерживаются ряда правил:

•  прутья нельзя стыковать в углах, примыканиях смежных стен;
•  рекомендованная площадь сечения продольных хлыстов – от 12 мм, перемычек и распределительных хомутов – от 6 мм;
•  количество продольных стержней – 4-6 штук, их численность зависит от параметров опалубки;
•  в углах и примыканиях шаг перемычек снижают втрое – вместо 60 см делают дистанцию в 20 см;
•  расстояние от армопояса до стенок опалубки – 2-5 см;
•  ориентировочный расход арматуры – 80 кг на 1 куб раствора.

Шаг 5: Заливка бетоном

Марку бетона выбирают исходя из предполагаемой нагрузки:

•  М100 – гаражи, небольшие деревянные дома, приусадебные постройки;
•  М200 – одно-двухэтажные легкие сооружения, например, каркасные дома;
•  М250, 300 – постройки в два и более этажей из кирпича, железобетонные строения;
•  М400 – многоэтажные здания.

Правила заливки:

•  заполнение опалубки за один день, допустимый перерыв – 1-2 часа;
•  слив бетона в разных точках, а не «растягивание» раствора по периметру;
•  высота сброса бетона – максимум 2 м;
•  обязательное уплотнение раствора вибратором;
•  оптимальная температура воздуха – 20°С.

Шаг 6: Уход за бетоном и распалубка

•  Фундамент накрывают пленкой.
•  Состав периодически увлажняют.
•  Снимают опалубку при наборе фундаментов 70-80% прочности – приблизительно через 1-2 недели в зависимости от погодных условий.

Плюсы и минусы «ленты»

Плюсы ленточного основания:

•  Универсальность. Подходит для возведения домов из кирпича, камня, бетона, сооружений с металлическими или монолитными перекрытиями. Применяют в постройках, где планируется обустройство погреба, подвала.
•  Прочность. Ленточный фундамент допустимо использовать на неоднородных грунтах, когда возможна неравномерная усадка. Монолитная лента перераспределяет нагрузки, уберегая стены дома от деформации и трещин.
•  Технологичность. Под небольшое строение соорудить ленточный фундамент можно своими силами без привлечения спецтехники.

Минусы ленточного основания:

•   обустройство некоторых типов фундамента (сборного, заглубленного) достаточно трудоемко;
•   невозможность обустройства на крутых склонах;
•   несовместимость с органическими грунтами.

Долговечность постройки во многом зависит от грамотного выбора типа фундамента.

Необходимо оценить совокупность параметров: свойства грунта, предполагаемые нагрузки на основание, уровень почвенных вод, необходимость создания подвала и пр.

Ленточный фундамент из бутобетона является разновидностью монолитного и практически полностью повторяет способы, конструкции и технологические цепочки закладки от земляных работ до гидроизоляции и обратной засыпки, если это предусмотрено проектом. Бутобетонный фундамент можно закладывать в тех же почвах и на тех же условиях, что и варианты ленточных железобетонов. Исключение составляют лишь заболоченные места и участки, подверженные эрозии и оползням.

Преимущества бутобетонной заливки:

• экономичность, особенно в местах, где можно добывать камни по месту проведения работ;
• некоторые упрощения по части монтажа опалубки, по составу компонентов заливки и по методике укладки бетона;
• отсутствие необходимости проведения мероприятий по армированию.

Недостатки:

• основу из бутобетона нельзя закладывать в сейсмоопасных районах и на участках с неравномерной усадкой грунта, вызванной оползнями, эрозией почвы и подмыванием;
• бутобетонный фундамент для тяжелых строений не рекомендуется возводить выше 40 см над уровнем земли с учетом заглубления в почву до 70 см, для легких построек — выше 60 см при заглублении до 1 м;
• бутобетон ни в коем случае нельзя укладывать при температуре воздуха ниже +5 °С даже с добавлением противоморозных добавок. Холодный камень недостаточно хорошо схватывается с бетонным раствором и замораживает его. В результате происходит отслаивание связующей заливки.

Используемые материалы

Возможные варианты сооружения ленты:

•  Железобетонное основание. Смесь цемента, щебня, песка, армировано металлическим каркасом. Прочное, доступное, возможно сооружения лент любых конфигураций. Оптимально для песчаных грунтов. Ширина основания зависит от толщины стен.
•  Бутобетонный фундамент. В составе монолита крупный камень и песчано-цементный раствор. Преимущество перед железобетоном – доступная цена. Подходит для участков с легкими грунтами. Нежелательно применение на глинистой почве – есть риск разрушения фундамента. Ширина ленты – 20-100 см, выбор определяет вес сооружения.
•  Кирпичная лента. По сути, обычная кирпичная кладка, заглубленная в землю. Подходит и для наземной части фундамента. Кирпичное основание нуждается в качественной гидроизоляции, так как материал гигроскопичен и может быстро разрушится при морозе. Не подходит для участков с высоким уровнем почвенных вод и при глубоком заложении фундамента.
•  Фундаментальный блок и плита. Материалы для сборного фундамента. Железобетонные изделия отличаются высокой прочностью, надежностью и стойкостью к негативным воздействиям грунта и атмосферы. Подходят под разные сооружения.

Следует внимательно изучить и взвесить все за и против, прежде чем приступать к заливке данного вида фундамента. Некоторые его свойства могут кардинальным образом повлиять на эксплуатационные характеристики здания и комфортное проживание в домах на бутобетонном основании.

Установка опалубки

Форму заливки и монтаж опалубки определяют прежде всего характеристики почвы. На твердых сухих скалистых, глиняных и песчаных грунтах допускается устанавливать традиционную опалубку с прямоугольным сечением. На влажных пучинистых грунтах — с коническим сечением, причем широкая часть опалубки должна находиться у основания. Опорные и фиксирующие части можно устанавливать с шагом 1,5–2 м, так как распирающие нагрузки на щиты во время укладки бутобетона значительно меньше, чем при заливке монолита. Вне зависимости от характеристик грунтов перед установкой опалубки обязательно устраивают подушку из крупнозернистого песка, щебня, гравия или гальки толщиной 10–15 см, а на пучинистых почвах укладывают дополнительный слой плотного грунта из глины. Толщина глиняной подушки зависит от степени пучинистости почвы и глубины промерзания.

Подготовка и укладка бутобетона

1. Подготовка и проверка наполнителя. Перед укладкой бутобетона в опалубку подготавливают наполнитель (бут) из расчета 1:1 к бетонному раствору. Наилучшими считаются продолговатые рваные камни и скальные обломки произвольной длины с поперечным сечением не более 1/3 ширины фундамента. Подойдут овальные камни, но их не рекомендуется укладывать в фундаменты под тяжелые строения из кирпича, камня, блоков или монолитных панелей. Обязательно надо проверить прочностные характеристики. Если при ударах молотка камни трескаются и крошатся, такой бут закладывать нельзя.
2. Очистка наполнителя. После того как необходимый объем бута готов и собрана опалубка, весь наполнитель очищают от налипшей грязи и пыли в целях улучшения сцепки поверхности камней с раствором. Для этого можно собрать их в одну кучу и тщательно промыть под напором воды из шланга.
3. Подготовка раствора. Замешивание раствора производят, руководствуясь рецептурами марок бетона в зависимости от типа строения и характеристик. Кроме того, на строительном комбинате можно заказать готовый бетонный раствор.
4. Укладка бутобетонного фундамента. Существует два способа укладки бутобетона — монолитный и декоративный.

Монолитный способ предполагает заполнение всех пустот внутри опалубки. Сначала дно устилают бетонным раствором толщиной 10–15 см. Камни утапливают в растворе, располагая как можно ближе друг к другу, но не допуская при этом соприкосновения. Затем поверх уложенных камней наливают новый слой бетонного раствора и повторяют укладку и заглубление камней. Важно следить, чтобы между ними оставался слой раствора толщиной не менее 1 см. В таком порядке продолжают укладку до тех пор, пока не достигнут верхней отметки фундамента. В результате стенки фундамента ничуть не будут отличаться по внешнему виду от железобетонных.

Декоративная укладка начинается с установки опалубки по ширине на 5–10 см больше ширины фундамента с наружной стороны. В этом случае щиты выполняют роль направляющих и выравнивающих конструкций. Первый слой раствора укладывают по всей ширине опалубки толщиной 10–15 см, в него помещают самые мелкие фракции камней. Следующий слой бетонной смеси заливают по проектной ширине, а камни выбирают самые крупные с таким расчетом, чтобы они выступали из бетонного заполнения к внешней стороне опалубки не более чем на 2/3. Важно оставлять заполненные раствором зазоры между камнями до достижения верхнего уровня фундамента.

Распалубка

В отличие от железобетонного ленточного фундамента снимать опалубку можно на 2–3-й день после укладки бутобетона. Благодаря относительно небольшой толщине слоя бетонный раствор между камнями достаточно быстро схватывается и набирает номинальную прочность. Щиты опалубки практически не присыхают к стенке фундамента и легко демонтируются. В редких случаях при монолитном способе заливки куски бетона прилипают к щитам, образуя выбоины на наружной части фундамента, но это никак не влияет на прочностные характеристики конструкции. Дефектные места можно устранить, заполнив и выровняв цементно-песчаной штукатуркой.

Теплоизоляция фундамента

В районах, где наблюдается промерзание почвы до –10 °С, проводят теплоизоляцию внутренних стенок и оштукатуривание наружной части бутобетонного фундамента, начиная от нижней точки заглубления и заканчивая верхним уровнем. Работы можно проводить двумя способами: оклейкой либо накладкой теплоизоляционного материала. Способ оклейки. В этом случае теплоизоляционные плиты из пенопласта, пенобетона, древесно-стружечной основы или гипсокартона прикрепляют к стене с помощью клеевого состава либо цементно- песчаного раствора. Способ накладки. По верхнему и нижнему краю фундамента устанавливают бруски, предварительно обработанные антисептиками, а пространство между ними заполняют мягкой теплоизоляцией (стекловатой, изовером и т. д.). Затем конструкцию закрывают любым листовым материалом (фанера, ДВП, ДСП и т. п.). Если по проекту предусмотрена гидроизоляция фундамента, то ее проводят способами, разработанными для ленточных фундаментов, но только с наружной стороны. По окончании всех работ с бутобетонным основанием проводят обратную засыпку стандартными и традиционными методами.

Камень плохо переносит перепады температуры, что может привести к растрескиванию бетонной заливки. Поэтому на участках с суровыми морозными климатическими условиями применять декоративную заливку бутобетона не рекомендуется.