Ежегодный рост тарифов на электроэнергию и газ стал уже традицией, и многие, у кого есть загородный дом или дача в зимнем варианте, уже озаботились утеплением постройки. Но чтобы утеплитель работал исправно, надо избежать некоторых, к сожалению, типичных ошибок.
В справочниках и в Интернете легко найти требуемую толщину утеплителя для ограждающих конструкций в данной местности. В типовых расчётах всегда принимается условие, что влажность материалов ограждающих конструкций - в пределах заданной нормы. При повышении влажности материала (например, утеплителя), его термическое сопротивление значительно снижается. Вода в отличие от воздуха хороший проводник тепла.
О паропроницаемости
На практике происходит следующее. При нагревании воздуха в помещении его относительная влажность уменьшается, но при этом влаги в абсолютном значении в нём содержаться может больше-за счёт находящихся здесь людей, использования кухни и ванной. Водяной пар движется из тёплой среды, обладающей большим влагосодержанием, в холодную (подобно тому, как это происходит при передаче тепла).
Строительные материалы по-разному пропускают водяной пар. Передачу тепла можно рассчитать, пользуясь величиной термического сопротивления конструкции. Точно также и движение водяного пара можно оценить, зная сопротивление паропроницанию.
Каркасные постройки
Водяные пары, стремящиеся из помещения наружу в холодное время года, легко проходят сквозь конструкцию, имеющую малое значение сопротивления паропроницанию (например, слой базальтовой ваты). На границе с холодной наружной обшивкой они неизбежно конденсируются. При этом утеплитель намокает и теряет свои свойства. Конструкция быстро отсыревает и приходит в негодность.
Чтобы этого не случилось, под внутренней обшивкой каркасной конструкции размещают пароизоляционную плёнку, которая должна быть установлена герметично, для этого стыки материала проклеивают лентой.
Выбор пароизоляции сейчас достаточно широк. Многие производители к рулону с материалом прилагают схему применения. Часто плёнка имеет шероховатую поверхность, чтобы не собирались капли (например, при разогреве холодного дома). Эта поверхность направлена внутрь помещения, а саму плёнку крепят брусками с образованием воздушного зазора под внутренней обшивкой. Под наружной обшивкой, так же с воздушным зазором, крепят ветрозащитную плёнку, которая, напротив, хорошо пропускает водяные пары.
Брусовые стены
Если с каркасными конструкциями вопросов обычно не возникает, то с наружным утеплением брусовой или рубленой стены они есть. Нужна ли здесь пароизоляция? Обратимся к СНиП 11-3-79 (в качестве справочника, сейчас этот документ отменён). Там сказано, что для двухслойных наружных стен, если внутренний слой имеет сопротивление паропроницанию Rn более 1,6 м2-ч-Па/мг, не требуется определять этот параметр всей стены на соответствие нормам. Такое сопротивление имеет стена из бруса толщиной 96 мм. Значит, стену из бруса толщиной 100 мм и более можно смело утеплять базальтовой ватой снаружи, и при этом никакая пароизоляция изнутри не требуется. Когда мы с бригадой ставили сруб, так всегда и делали. Собственно говоря, для чего деревянный дом с его уникальными свойствами по части комфорта, превращать в полиэтиленовый мешок?
Качество сборки сруба
В расчётах мы обычно имеем в виду «идеальный» дом. После завершения усадки и проконопачивания сруб должен иметь «монолитные» стены, без щелей - межвенцовый утеплитель по плотности близок к дереву! Именно поэтому мы собирали дом на коротких нагелях, которые не препятствуют усадке, а только работают на сдвиг, удерживая брусья по горизонтали. Отверстия сверлил в верхнем и нижнем брусе. Между венцами раскладывал паклю и мох с последующей конопаткой. Конечно, в наше время есть и более технологичные утеплители в виде рулонов, но у меня пакля и мох были бесплатными.
Для стыковки брусьев по длине выполнял соединение «шип - паз». Изготовление паза - дело трудоёмкое, так как рубить дерево поперёк волокон непросто. Я нашёл выход: сверлил перовым сверлом насквозь брус с двух сторон. Затем легко резал стамеской вдоль волокон.
Угловые соединения делали, разумеется, на коренной шип, исключающий продувание сруба в углу (рис. 1). О простом примыкании брусьев не может быть и речи! Балки врезали на «половину ласточкина хвоста», с последующим уплотнением паза. Уплотнение паклей и мхом выполняли везде так, чтобы не было прямого контакта дерева с деревом и тем более щелей.
В итоге усадка сруба проходила нормально. На следующий год уже было видно, что стена плотная, щелей нет. Убедившись в плотном примыкании брусьев в срубе, можно приступать и к утеплению его базальтовой ватой снаружи.
Когда бывает халтура
Но встречаются случаи, когда коробку возводят с грубыми ошибками. Например, бывает, что брусовый дом собирают, используя вместо коротких нагелей прутки арматуры, большие гвозди или длинные палки (рис. 2). Тогда при усадке часть сруба может зависнуть с образованием больших щелей между венцами. Иногда дом из профилированного бруса после усадки оказывается со щелями.
Такому дому уже не поможет наружное утепление. В холодное время через многочисленные щели водяной пар устремится наружу, где и сконденсируется. Минеральная вата намокнет от водяных паров из помещения. Кроме огромных потерь тепла это приведёт ещё и к сокращению срока службы строения. Так одна ошибка в строительстве приводит к настолько тяжёлым последствием, что исправить их невозможно.
Какой брус брать
Коробку из просушенного бруса 150 * 100 мм вполне возможно сложить самостоятельно, без привлечения рабочей силы, что я и делал. Но почти все дачники нанимают рабочих и используют брус сечением 150 х 150 мм. Конечно, с таким материалом одному уже не справиться.
Если за наружной стеной имеется вентилируемый фасад, например, обшивка из сайдинга или вагонки, то термическое сопротивление этой обшивки не учитывается. В рассматриваемых конструкциях такой фасад присутствует - должна же быть базальтовая вата снаружи защищена.
Из расчётов выясняется, что основную долю термического сопротивления стены даёт утеплитель, а толщина конструкционного материала влияет слабее. Получается, что дома из бруса толщиной 100 мм и 150 мм теряют примерно равное количество тепла (разница - в пределах погрешности расчёта), если их наружное утепление одинаково, например, выполнено из базальтовой ваты толщиной 100 мм.
Но у более толстого бруса тоже есть важное преимущество. Дерево имеет довольно высокую теплоёмкость, и большая масса стен лучше сглаживает колебания температуры (являясь теплоаккумулятором), особенно при периодическом печном отоплении. И ещё брус квадратного сечения (как правило, радиального распила) заметно меньше коробит.
Сравним теперь стену из бруса 150 х 150 мм с наружным утеплением (на дом как бы одели «шубу») и без него в расчётных температурных условиях. Потери тепла стеной «одетого» дома уменьшились в 2,6 раза!
Вывод напрашивается простой: брусовый дом из материала любой толщины, построенный по всем правилам и с наружным утеплением, - это хорошее комфортное жилище. Дом из бруса (независимо от толщины), построенный с ошибками, приведшими к образованию щелей, - ни на что не годное сооружение, пустая трата сил и средств.
