В сад пришла настоящая весна. Многое надо успеть сделать и в саду, и в огороде, и в цветнике. Так с чего же начать?

Проводим обрезку и залечиваем раны

Как только снег под весенним солнцем начнёт оседать и по участку можно будет пройти, внимательно осмотрите все плодовые деревья и ягодные кустарники. Если вы обнаружили на штамбах и скелетных ветвях молодых яблонь и груш повреждения, необходимо, не зачищая ножом, замазать раны садовым варом или специальными садовыми замазками. (Пример такой замазки вы можете найти в рубрике «Сам на рынке» в этом номере.) Откладывать эту работу нельзя: под весенним солнцем раны быстро подсохнут, и зарастание их ухудшится. После нанесения садового вара повреждённое место туго оберните чёрной плёнкой или лутрасилом.

Штамбы и основания скелетных ветвей яблонь и груш, не защищённые от солнечных ожогов, побелите. Химическая промышленность предлагает готовые составы для побелки и даже покраски стволов и главных побегов взрослых растений. Самый популярный краситель для побелки — акриловая краска. В продаже есть водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски с пометкой «Для садовых деревьев». Они долго держатся на коре, не смываются дождями. Эти средства содержат антисептик, поэтому никаких дополнительных ядохимикатов в раствор добавлять не нужно.

Как только дневная температура поднимется выше нуля, начинайте обрезку плодовых деревьев. Обрезайте их в зависимости от возраста, системы формирования кроны и сортовых особенностей. Ветви удаляйте, не оставляя пеньков. Если вы не успели осенью обрезать ягодные кустарники, эту работу можно сделать сейчас. При обрезке удаляйте однолетние побеги, повреждённые смородинной стеблевой галлицей. Их легко отличить от здоровых — они обычно полусухие с тёмными вдавленными пятнами и трещинами в нижней части. У заражённых мучнистой росой сортов чёрной смородины и крыжовника срежьте верхушки повреждённых побегов — они искривлены и покрыты тёмными пятнами.

Весенняя прививка

Существует несколько способов прививки плодовых деревьев весной: копулировка, окулировка, прививка в расщеп, прививка за кору, прививка мостиком.

Метод копулировки применяется к подвоям небольшого диаметра, когда прививка на кору невозможна. Достоинство технологии в том, что она позволяет окультуривать дички на самых ранних стадиях, не дожидаясь пока окрепнет штамб. Техника прививания заключается в следующем: подвой (растение, на которое прививают) и привой (прививаемое растение) подрезают наискось, совмещают друг с другом, после чего их обматывают и замазывают. Если диаметры почти совпадают, то целесообразно прикладывать привой сверху, если же толщина подвоя значительно толще, то приклад выполняют сбоку. В этом случае на одном основании можно разместить два-три черенка.

Окулировка применяется в том случае, когда в распоряжении садовода находится совсем немного прививочного материала. Это прививка растений с помощью тонкого слоя древесины с одиночной почкой (глазком). Такой вид прививки плодовых деревьев обычно проводят летом. Срезанную с привоя почку вставляют в Т-образный разрез, выполненный на коре подвоя. После этого кору вокруг почки крепко прижимают и обвязывают полиэтиленовой или изоляционной лентой.

Прививку в расщеп плодовых деревьев весной применяют, когда диаметр черенка привоя гораздо меньше диаметра подвоя. На черенке привоя выполняют косой острый срез, который вставляют в расщеп на подвое. Открытую поверхность срезов обрабатывают садовым варом.

Прививка за кору представляет собой разновидность прививки в расщеп, но с тем отличием, что черенок привоя вставляют за кору. Место соединения фиксируют изоляционной лентой, а срезы обрабатывают садовым варом.

Прививку садовых деревьев мостиком применяют весной для лечения повреждённых грызунами или морозами мест на штамбе молодого дерева. Заранее готовят черенок нужного размера, с обоих концов которого выполняют косые срезы. Место, к которому будет прикреплён «мост», зачищают. Сверху и снизу на коре выполняют надрезы, в которые и вставляют черенок. Кору аккуратно прижимают и фиксируют повязкой. Спустя примерно один месяц после приживления черенка или почки, повязку снимают.

Обработка от вредителей

При осмотре кустов чёрной и красной смородины соберите почки, повреждённые почковым клещом: они очень крупные и круглые. Если таких почек на побеге много, удалите его полностью. У малины вырежьте и сожгите побеги, повреждённые стеблевой галлицей. В нижней части таких побегов есть утолщения — галлы, внутри которых зимуют и питаются личинки. При сильном поражении вредителями рекомендуется опрыскать кусты раствором 10%-ного концентрата эмульсии карбофоса. Если в прошлом году на участке было много тли, медяницы, опрыскайте плодовые деревья и ягодные кустарники нитрафеном (300 г вещества на ведро воды). Обработку проводите до распускания почек, когда дневная температура воздуха поднимется до +10°С.

Подкормка

Приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников подрыхлите граблями. Если у плодовых деревьев однолетний прирост менее 15 см, то по площади проекции кроны разбросайте мочевину из расчёта 1,5 спичечного коробка на 1 м2. Удобрение заделывайте граблями. При выращивании на задернении дозу мочевины увеличьте в два раза. Удобряя днём, приствольные круги полейте, чтобы мочевина с водой быстрее попала в почву. Одновременно сгребите и закомпостируйте опавшую листву.

Органические удобрения до сих пор являются самыми распространёнными. Они обогащают и улучшают состав почвы без вреда для неё. Это наиболее доступный и дешёвый вид подкормки с полным набором необходимых растениям компонентов: бором, марганцем, кобальтом, медью и молибденом. Лучшим для подкормки деревьев и кустарников считается конский навоз и птичий помёт — они наиболее богаты необходимыми для роста растений и высокого урожая микроэлементами.

Осмотрите землянику. Кусты, посаженные осенью, оправьте, а растения с оголёнными корнями окучьте. Верхушечные почки, засыпанные почвой, слегка приподнимите с помощью штыковки. На место погибших растений посадите новые. Вокруг растений и в междурядьях почву осторожно подрыхлите мотыгой. На плодоносящей землянике сухие прошлогодние листья срежьте секатором поближе к основанию куста. Срезанные листья лучше сжечь.

Посадка молодых саженцев

По мере прогревания почвы начинайте сажать плодовые саженцы в ямы, подготовленные ещё осенью. Корневая шейка саженцев (место перехода корневой системы в штамб) должна находиться на 3-Д см выше поверхности почвы. Лучше деревце посадить несколько выше, чем излишне заглубить. После посадки обильно полейте, приствольные круги замульчируйте торфом, перегноем, опилками. Саженцы скорее приживутся, если их регулярно поливать и подвязать к опоре. Можно пересаживать в это время и молодые деревья.

Подготовьте для посадки ранний картофель

Начинайте готовить для посадки ранний картофель. Отберите ровные, без бугорков клубни весом до 80-100 г. Более крупные клубни необходимо разрезать на несколько частей таким образом, чтобы имелось по 2-3 глазка на каждом клубне, срезы лучше обработать золой. Положите их в ящик с опилками. В течение двух-трёх недель проращивайте картофель на балконе или в помещении с температурой воздуха 12—16°С. Примерно раз в неделю поворачивайте клубни.

Да, забот в апреле много. Но как говорят, весной час упустишь — годом не наверстаешь.