Ленточный фундамент

Ленточное основание - это железобетонная конструкция, возводимая по периметру будущего строения.

Ленту сооружают под внутренние и внешние стены дома, выдерживая одинаковую форму сечения по всей протяженности фундамента.

По принципу сооружения различают цельнолитое и сборное основание.

Монолитный фундамент

Ленту формируют на месте постройки дома – вырывают траншею, возводят опалубку, устанавливают армирующий пояс и заливают бетоном.

Плюсы замкнутого монолитного контура:

•  долговечность – срок службы свыше 100 лет;
•  возможность применения под разные строения, в том числе, для высокоэтажных домов;
•  универсальность – монолитная лента подходит и для нестабильных грунтов;
•  надежность и простота возведения.

Минусы монолитной ленты:

•   высокий вес конструкции;
•   дороговизна обустройства.

Сборный фундамент

Ленту выкладывают из готовых железобетонных блоков, для скрепления элементов используют цементный раствор. Подходит для малоэтажного строительства.

Особенности:

•  быстрота сооружения;
•  необходимость привлечения грузоподъемной техники;
•  невозможность усиления арматурой;
•  снижение прочностных характеристик по сравнению с монолитным фундаментом на 20-30%;
•  применение на нестабильных грунтах нежелательно.

По цене сооружение сборного и монолитного фундамента обойдется примерно одинаково. При выборе следует ориентироваться на характеристики почвы и особенности строения.

Классификация по глубине закладки

Отталкиваясь от нагрузок будущего строения, выбирают мелкозаглубленный или заглубленный фундамент.

Характерные особенности мелкозаглубленной ленты:

•   размещение подошвы фундамента – выше линии промерзании грунта на 30-80 см;
•   применение возможно на слабопучинистых почвах;
•   использование при строительстве домов не выше двух этажей;
•   обустройство под постройками с небольшим весом: каркасные дома, пенобетонные или кирпичные сооружения.

Заглубленный фундамент закладывают на 20-30 см ниже линии промерзания.

Благодаря такой конструкции основание максимально прочно и устойчиво.

Специфика заглубленного фундамента:

•  подходит для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами, возводимых на пучинистых грунтах;
•  дает возможность обустраивать подвальное помещение;
•  требует значительных расходов материала и трудозатрат.

Технология закладки фундамента

Щаг 1: Подготовительные работы

•  Проводят геологические изыскания, оценивают состояние грунта.
•  Выполняют расчет фундамента – определяют габариты ленты, материал, глубину залегания.
•  Удаляют плодородный слой с площади застройки.
•  Проводят разметку – выставляют колышки, натягивают веревку, обозначая конфигурацию и ширину траншеи.
•  Контролируют геометрию общей площади постройки и каждого архитектурного элемента (веранды, крыльца и т.д.)

Шаг 2: Земляные работы

•   Вырывают котлован – если планируется обустройство подвального помещения.
•   Раскапывают траншеи под фундамент.
•   Устраивают песчаную подушку – насыпь толщиной 50 см.
•   Засыпку увлажняют и трамбуют виброплитой.

Шаг 3: Сооружение опалубки

Возможны два варианта:

1. Съемная. Из обрезной доски, фанеры или ДСП сколачивают щиты. Их высота – глубина траншеи плюс 50-60 см цоколя. Элементы скрепляют перемычками, устанавливают в яму и фиксируют брусками. В цокольной части монтируют трубы вентиляционных продухов.
2. Несъемная. Используют плиты из пенополистирола. Такой вариант не только задает форму фундамента, но и играет роль утеплителя. Изнутри опалубку выстилают полиэтиленом, предотвращающим вытекание цементного молочка.

Шаг 4: Армирование каркаса

При создании армопояса придерживаются ряда правил:

•  прутья нельзя стыковать в углах, примыканиях смежных стен;
•  рекомендованная площадь сечения продольных хлыстов – от 12 мм, перемычек и распределительных хомутов – от 6 мм;
•  количество продольных стержней – 4-6 штук, их численность зависит от параметров опалубки;
•  в углах и примыканиях шаг перемычек снижают втрое – вместо 60 см делают дистанцию в 20 см;
•  расстояние от армопояса до стенок опалубки – 2-5 см;
•  ориентировочный расход арматуры – 80 кг на 1 куб раствора.

Шаг 5: Заливка бетоном

Марку бетона выбирают исходя из предполагаемой нагрузки:

•  М100 – гаражи, небольшие деревянные дома, приусадебные постройки;
•  М200 – одно-двухэтажные легкие сооружения, например, каркасные дома;
•  М250, 300 – постройки в два и более этажей из кирпича, железобетонные строения;
•  М400 – многоэтажные здания.

Правила заливки:

•  заполнение опалубки за один день, допустимый перерыв – 1-2 часа;
•  слив бетона в разных точках, а не «растягивание» раствора по периметру;
•  высота сброса бетона – максимум 2 м;
•  обязательное уплотнение раствора вибратором;
•  оптимальная температура воздуха – 20°С.

Шаг 6: Уход за бетоном и распалубка

•  Фундамент накрывают пленкой.
•  Состав периодически увлажняют.
•  Снимают опалубку при наборе фундаментов 70-80% прочности – приблизительно через 1-2 недели в зависимости от погодных условий.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича. Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых

В зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления ленточного фундамента предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15–20 см ниже глубины промерзания.

Армирование

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Диаметр арматуры выбирают в зависимости от общего веса дома. Например, для легких построек вполне подойдут сечения с диаметром 8–10 мм, а для тяжелых зданий в несколько этажей закладывают арматуру с диаметром не менее 24 мм. В каждом отдельном случае диаметр арматуры рассчитывается индивидуально и указывается в проектной документации. Что касается ребер, то их изготавливают из любой металлической проволоки или катанки диаметром 6–8 мм.

1. Подготовка к сборке каркаса Форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущего фундамента. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.
2. Сборка каркаса Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30–50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера. Количество парных рядов арматуры выбирают, исходя из расстояния между ними. Если расстояние больше 800 мм, то добавляют еще один ряд.
3. Укладка каркаса. По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.
4. Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1–1,5 мм.

Металлические ребра закрепляют поверх скрутки, вдев на каркас перед соединени-ем арматур. В случаях использования способа «внахлест» размеры ребер немного увеличивают.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45–60 см (40–50 см — на зону скрутки, 5–10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами. Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки. По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5–10 см, а вложенный конец отгибают. В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5–8 витков.

• Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Разметка

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково.

1. Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50–70 см от перпендикулярных к ней стен.
2. По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
3. Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня .
4. Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
5. Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
6. Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Сразу после разметки периметра фундамента одновременно с проведением внутренней разметки начинают устанавливать опалубку. Выравнивание бетонной смеси производят с использованием разметочной бечевки двумя способами. Первый позволяет выровнять бетон по кромке доски. В этом случае верхний край опалубки совмещают с натянутой бечевкой, а нижний выставляют по уровню земли или немного заглубляют. Противоположная сторона опалубки может быть произвольной высоты. Второй способ более универсален и прост. Низ опалубки устанавливают по рельефу земли, а заливку бетонной смеси осуществляют по уровню натянутой бечевки, для которой проделывают соответствующие прорези в стенках опалубки.

Установка опалубки

Установка деревянной опалубки производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления фундамента. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

В качестве ограждающих элементов опалубки могут быть использованы щиты из металла, листовых древесных материалов либо сколоченных досок. Самыми лучшими являются опалубки, изготовленные в заводских условиях. В них предусмотрены варианты крепежа, отсутствуют щели и зазоры, но для разового строительства они обходятся дорого. Для заливки обширных площадей (перекрытия, фундаменты высотой более 2 м) применяют щиты из водостойкой фанеры, но они громоздки для ленточных фундаментов и требуют распила. Наиболее предпочтительным и популярным в частном строительстве считается пилолес по причине универсальности и эффективности его использования. Из досок можно собирать всевозможные типоразмеры щитов и опалубочных полос. Кроме того, по окончании бетонных работ использованные пиломатериалы можно включать в монтаж деревянных конструкций в виде стропил, балок, перемычек, обрешетки и т. д.

Устройство формы незаглубленного фундамента

При производстве данного вида работ установка щитов производится непосредственно по месту заливки. Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны. Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины. На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм (а). Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на рас- стоянии 30–40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо, забивая перемычки.

В процессе установки опалубки нельзя забывать об инженерных и вентиляционных системах. Если по проекту предусмотрено прохождение линий и труб коммуникаций сквозь фундамент, необходимо заранее учесть закладку технологических отверстий. Если этого не сделать, то придется пробивать железобетонные стены фундамента вручную.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, поли- этиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Бетонные работы

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки.

• Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

• Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

• Укладка бетонной смеси в опалубку Важнейшим условием правильной укладки бетона для достижения нормативной плотности и прочности фундамента является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5–7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо. Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Распалубка

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3–4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке. Торопиться снимать опалубку не стоит. На практике в прохладных регионах демонтаж осуществляют не раньше 20 дней с даты заливки фундамента, в умеренных — не раньше 10 дней, в жарких — не менее недели.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

• Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин. Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм. Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

• Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные лис т ы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования. Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30–40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков используют полимерные герметики.

Обратная засыпка

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3–4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем. Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды. В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Мы рассмотрели далеко не все случаи использования чужеродного грунта. Вопрос о необходимости применения подобных технологий решается непосредственно по месту строительства и отмечается в проектной документации.