Многие домики, возведённые три-четыре десятка лет назад, в наши дни не просто ремонтируют, а основательно перестраивают. Разумеется, такие работы почти всегда сопряжены с переделкой крыши, о чём можно судить на примере одной такой реконструкции.
К даче размерами 6 х 6 м примыкала узкая Г-образная пристройка. Её предполагалось снести и пристроить модуль также Г-образной формы, но широкий. На фото вверху видно, что старые пристройки имели довольно своеобразную архитектуру. Это, с одной стороны, усложняло их разборку, но в то же время облегчало условия монтажа новых элементов.
Обследование объекта перед работами
Как это часто бывает в домах старой постройки, имелась масса проблемных мест: не совпадали диагонали сруба, имелись несоответствия высоты стен, некоторые узлы были выполнены из некачественного материала и т.д.
А состояние кровли (шифер), стропильной системы и обрешётки было таким, что ни о каком капитальном ремонте не могло быть и речи.
Крыша требовала полной замены.
Приступая к реконструкции, не спешите ломать сразу всё. Избавьтесь сначала только от элементов, реально мешающих работе. Например, старые конструкции можно с успехом использовать в качестве лесов.
Требовалась не просто замена крыши, но и её модернизация. Площадь скатов старой крыши превышала 100 м2. Сразу такую не демонтируешь. Тем более что в короткие сроки нужно было быстро изготовить и смонтировать новую крышу со стропилами, обрешёткой и кровлей площадью более 200 м2. Любые попытки всё это закрыть плёнкой бесперспективны.
Во время монтажа новой крыши нужно активно перемещаться по перекрытию, особенно при подъёме стропил, а продырявить старую кровлю может даже упавший молоток. Да и в тапочках по потолку ходить не будешь. Когда же метеорологи ежедневно назойливо напоминают о возможных осадках, желание предварительно разбирать крышу вообще пропадает.
Уменьшить риск загубить строение дождём можно, если быстро возвести новую крышу после полной разборки старой. Но насколько это реально?
Начнём со стропил. Оптимальный с точки зрения сроков работ вариант возможен, если на земле заготовить детали, собрать из них фермы и только после этого разобрать старую крышу, а затем оперативно поднять и установить новый каркас. Есть одно но: подъём и монтаж габаритных и тяжёлых ферм — задача непростая, быстро эту работу не сделаешь. Другой важный момент: после установки стропил предстоит прибить доски обрешётки. Смонтировать 100 м2 досок быстро не получится. На это может уйти 3-4 дня в зависимости от числа работников. Да и на завершающую стадию - монтаж кровли — может потребоваться не один день. А как себя будут чувствовать в это время проживающие в доме люди? Вывод очевидный: ломать старую крышу, а потом делать новую — крайне рискованно.
Выбор способа реконструкции
Можно возводить новую крышу над старой. Это гарантирует защиту жилища, и можно не гнать работу в ущерб качеству. Старую конструкцию при этом можно использовать как временное основание для вновь возводимой крыши. Даже мебель не нужно из дома эвакуировать.
Старые стропила планировалось демонтировать ввиду их непригодности. При установке же новых стропил были свои особенности.
Дело в том, что реконструированный дом предполагалось отделать снаружи сайдингом и карнизные свесы крыши существенно уменьшались. Чтобы сделать с правой стороны дома свесы нормальной ширины, нужно было соорудить какие-то опоры под стропила.
Вариант монтажа каркаса из готовых ферм отвергли не только из-за больших габаритов и веса конструкций: было опасение, что из-за отсутствия ригелей и технологических стяжек ноги стропильных ферм при установке «разъедутся». А ведь фермы надо вначале поставить вертикально, а затем переместить над старой крышей в нужное место.
Рассматривался ещё один вариант — смонтировать несущую конструкцию, включив в неё коньковый брус. Такая схема имеет ряд преимуществ. Во-первых, в этом случае стропильную пару можно сформировать раздельно по одной ноге, что существенно упрощает установку габаритных стропил. Во-вторых, коньковые сопряжения стропил при этом располагаются строго по прямой линии, что облегчает устройство кровли. Однако классический вариант несущей конструкции с коньковым брусом предполагает наличие опор и лесов, чего под старой крышей, не нарушая её целостности, сделать не получится.
Вариант, при котором коньковый брус крепится поверх старой крыши с помощью подпорок, довольно сложен. Поэтому вместо конькового бруса решили применить прогон в виде уголка, собранного из досок, который можно надёжно «посадить» на конёк старой крыши. А новые стропила соединить над уголком: фронтонные — встык, промежуточные — внахлёст.
Таким образом, определившись с технологией стройки, приступили к работе. Залили ленточный фундамент из монолитного железобетона. Затем возвели из бруса сечением 150 х 150 мм стены новой пристройки. Старые пристроенные модули частично демонтировали. На балках перекрытия предполагалось смонтировать технологический настил для сборки новой крыши.
Монтаж балок для новой крыши
Трудность этого этапа в том, что стена дома пока под крышей, разбирать которую из-за угрозы дождей нельзя, поэтому решили вырезать проёмы в местах укладки балок (рис. 2).
Монтировали балки в следующей последовательности. Сначала уложили в угол сруба первый брус. Затем, используя его в качестве опоры, поочерёдно поднимали балки и передвигали их к месту установки.
Важно учесть последующую осадку стен только что сложенного сруба. Если её не учесть при устройстве перекрытия пристройки, сложенной из бруса, то впоследствии могут быть сломаны все узлы несущей конструкции крыши.
Один из способов решения проблемы осадки сруба — приподнять концы балок на величину предполагаемой осадки. Для ориентировочной оценки осадки стоит делать замеры. Для этого на разной высоте от подошвы цоколя (1, 2 и 2,5 м) фиксируют точки. В качестве «реперов» используют обычные гвозди, вбитые в стену на этих уровнях. Они позволяют оценить среднее значение осадки во времени по высоте сруба.
Осадка сруба по углам за 6 месяцев составила от 4 до 8 см. Такой разброс связан и с неравномерной нагрузкой от крыши, и с разной степенью усушки древесины, больше или меньше прогреваемой солнцем.
Монтаж конькового прогона
Уложив балки и настелив на них доски технологического настила, приступили к изготовлению конькового прогона. Он должен быть прочным, жёстким, но в то же время простым в изготовлении. А ещё он должен иметь достаточную толщину, исключающую контакт новых стропил со старой кровлей, чтобы не разрушить её.
Для этого хорошо подходит уголковая конструкция, собранная из обрезных пиломатериалов (рис. 3). В собранном виде она достаточно жёсткая, что позволяет компенсировать неровности конька старой крыши. Такой уголок позволяет получить ровный по всей длине конёк.
Однако поднять целиком коньковый прогон тяжело. Чтобы упростить задачу, решили поднимать его частями. Чтобы соединение было прочным, доски стыковали внахлёст, с перекрытием стыков внутренней и наружной частей.
Полки уголка сориентировали под прямым углом друг к другу, что не только соответствовало конфигурации старой крыши, но и обеспечивало максимальную жёсткость конькового прогона.
Прежде чем смонтировать прогон, требовалось провести определённую подготовку. Учитывая, что шифер старой крыши непрочный, со стороны новой пристройки установили три трапа, прикрепив к ним ходовые доски для перемещения вдоль конька.
Затем сняли старый металлический конёк, подрезали болгаркой шифер, оставив нетронутыми доски обрешётки. От дождя проём закрыли фартуком из рубероида, напустив его края на старую кровлю. Затем по наклонным доскам подняли первую половинку конькового прогона, уложили её поверх рубероида и прибили к обрешётке и стропилам.
Для монтажа второй (консольной) половинки прогона изготовили технологические опоры. Одну из них (промежуточную) расположили на старой пристройке. При этом лишний раз убедились, что спешить с демонтажом старых конструкций не следует. Фронтонную опору из двух досок сечением 50 х 150 мм прикрепили к внутренней стороне стены новой пристройки. К этим доскам прибили поперечины, получив тем самым лестницу.
Перед установкой консольной части прогона с помощью уровня и шнура отметили на опорах места установки и прибили там поперечины из обрезков доски. После этого подняли сборку, уложили её на уже смонтированную часть прогона, продвинули как по направляющей в сторону фронтона и зафиксировали от поперечных смещений. Затем под фронтонный конец прогона подвели опорный брус сечением 150 х 150 мм, скрепив его технологическими раскосами. После этого можно было приступать к сборке стропильной системы.
Монтаж стропильной системы
А не «доконает» ли новая конструкция и без того слабую крышу? Решили, что если конструкция до сих пор не рухнула, то, вероятнее всего, выдержит и нагрузку, значительно меньшую, чем вес снега зимой. Кроме того, каждая вновь смонтированная пара стропил является дополнительной опорой для нового каркаса.
Монтаж каркаса начали с левого ската. Длина стропил здесь превышала 8 м. Поэтому пришлось делать их составными из двух соединённых внахлёст досок сечением 50 х 150 мм. Поскольку этот скат довольно пологий, то стропила решили делать наслонными. Вверху они опираются на коньковый прогон, а внизу — на верхний брус стены пристройки.
Перед монтажом разметили места сопряжения стропил со стеной. Посадочный вырез (рис. 4) можно выполнить как в брусе, так и в стропиле. Очевидно, что во втором случае доска ослабляется, поэтому первый вариант более предпочтителен.
Размечая вырезы, сначала размечают треугольник на стропиле (его шаблоне), а затем переносят разметку на брус стены. По отметкам делают пропилы и выкалывают древесину. В полученное гнездо вставляют стропило, после чего узел скрепляют скобами, гвоздями или металлическими соединителями.
При большой площади ската и малом его уклоне снег с крыши сползает плохо, и нагрузка на скат увеличивается. Учитывая это, решили усилить стропила стойками, установив их на балки перекрытия в створе со старой стеной.
После установки стропил левого ската перешли к монтажу несущей конструкции правого. Старый бревенчатый дом в своё время обшили досками, что привело к существенному уменьшению ширины свесов. Из-за этого стены намокали во время дождя. Увеличить свес было можно, если новую крышу смонтировать над старой.
В качестве опоры для нижней части стропил использовали брус сечением 100 х 100 мм (рис. 5).
Прежде чем смонтировать стропила, нужно было разобрать нижнюю часть крыши до стропил и установить опору. Работы выполняли с лесов. Болгаркой подрезали снизу листы старого шифера и демонтировали доски обрешётки. На освобождённое место уложили брус и прочно соединили его со старыми стропилами. В местах неплотного контакта бруса со стропилами подбили клинья. Затем стали монтировать новые стропила. На коньковом прогоне соединили их со стропилами противоположного ската, а на подкладочном брусе — с упорами треугольной формы, которые ставили с обеих сторон стропил (см. рис. 5). К существующим балкам перекрытия прикрепили удлинители, которые затем обшили досками, сформировав полноценный свес. В результате удалось увеличить карниз примерно на 30 см, чего оказалось достаточно, чтобы защитить стены от дождя. Потом, работая под крышей, связали новые и старые стропила установленными строго в створе стойками, которые опираются на прогонный брус. Старые же стропила после крепления стоек обрезали по наружной плоскости стоек.
Когда старую крышу используют в качестве основы для новой кровли, формировать каркас частями значительно легче, удобнее и быстрее, чем поднимать целые фермы.
Монтаж кровли
Когда стропила были смонтированы, к ним прибили обрешётку, накрыли её рубероидом, поверх которого уложили гофролисты. И хотя эти работы много раз описаны, на одном моменте стоит остановиться более подробно.
Работая со старыми стенами, трудно обеспечить точность геометрии новых конструкций. Не стал исключением и этот случай. Когда оставалось уложить последний вертикальный ряд листов, оказалось, что ширина оставшейся непокрытой части крыши вверху уже, чем внизу (рис. 6).
Чтобы исправить ситуацию, применили приём, часто используемый в подобных ситуациях. Гофролист довольно просто деформировать в поперечном направлении за счёт сжатия или растяжения волн. Листы вначале прибивают по краю крыши, а потом стыкуют с уложенными ранее листами. В итоге формируется дуга, которую придавливают к настилу бруском или доской, а затем крепят лист к обрешётке гвоздями, вбивая их справа и слева от «прижима». Волны листа сжимаются, чего практически не видно, тем более с земли.
Если же требуется немного растянуть лист, то вершины волн осаживают молотком, нанося удары через деревянную подкладку. Предварительно под гвозди желательно просверлить отверстия.
После монтажа кровли можно работать внутри. Демонтировали обрешётку и шифер, затем обрезали стропила. Работу производили секциями от стропила до стропила.
Под правым скатом под новые и старые стропила подведены стойки, обеспечивающие надёжную опору новой крыше, поскольку образовались треугольники жёсткости «балка — стропило — стойка», надёжно связывающие элементы старой и новой несущих конструкций.
После удаления ненужных элементов старой крыши смонтировали на фронтоне главного фасада стойку, аналогичную ранее установленной на другой части конькового прогона.
